Республика Вануату расположилась на 83 островах архипелага Новые Гебриды в Тихом океане, со столицей Порт Вила на острове Эфате, куда мы и пришли. Связавшись по рации с портовым контролем, получили распоряжение встать на карантинный буй, сесть на динги и приехать в таможню. Ехать пришлось минут двадцать, так как таможня находилась на другом конце бухты и города. Найти её было не просто и, двигаясь от одного судна к другому, спрашивая всех кого видели, она была благополучно найдена, но кроме неё пришлось оформлять и карантинное разрешение на заход судна. Оплату принимали только в местной валюте Ватах, поэтому пришлось вернутся центр города и поменять доллары. Закончив таможенное оформление, поспешили найти место для стоянки. По причине больших глубин, стоять на якоре не получалось.
Прикрытая островком Yahting World Марина порадовала наличием свободного муринга. Несмотря на окончание рабочего дня, представитель марины, доброжелательная женщина Лимара, вместе со своими помощниками, осталась ждать нас пока мы пригнали катамаран с карантинного буя с тем, чтобы помочь с постановкой на муринг, хотя мы сами могли без труда с этим справиться. Следует отметить, что темнокожее местное население — смесь австралийских аборигенов и полинезийцев, очень доброжелательные и ненавязчивые люди, всегда готовые прийти на помощь. Практически все разговаривают на английском языке, что порадовало и позволяло всегда спросить и узнать путь дорогу до интересующих нас мест.
Рядом с нами стояло много яхт, которые судя по всему, тоже пришли недавно. Это были яхты из США, Австралии, Франции, Канады и других стран. Познакомились со швейцарской парой Андресом и Натали, путешествующими на яхте Джулиана, которые тоже идут вокруг света, как и мы через Бали, но более медленным темпом, с заходом в Австралию. Они обещались быть на Бали примерно в сентябре месяце. Может и дождёмся их там, было бы приятно встретить уже знакомых путешественников в дальних краях.
Другие соседи, Ванда и Тиу из Калифорнии, путешествуют уже три года по Тихому океану вместе с симпатичным спаниелем, который постоянно находится на их катамаране Тортуга, выполняя функцию сторожа, и не позволяя посторонним приближаться к нему в отсутствие хозяев.
За время перехода накопились ремонтные работы, которые необходимо было сделать в кратчайшие сроки. В первую очередь занялись ремонтом рулевого, заменив вышедшее из строя колесо натяжителя. Для этого пришлось ехать за тридевять земель от города в специализированный магазин, но и там не было нужного нам колесика, поэтому купили то, что было в наличии и приспособили на место. После запуска опреснителя выяснили, что перестал в полной мере работать подкачивающий насос. Все попытки найти ему замену в Порт Вила не увенчались успехом, поэтому оставили его в покое до следующего порта, так как там будет времени побольше и возможностей найти ему замену значительно шире.
На ремонт трансмиссии, после самостоятельных попыток, решили привлечь специалиста. Виджей (так звали мастера), придя со своим помощником, все разобрал, открутив и отодвинув двигатель в сторону, снял крышку и вынул заклинивший виброгаситель, а затем предложил нам заказать его на Фиджи или в Новой Зеландии. После того как мы узнали на него цену в несколько тысяч долларов, мигом сами его разобрали, отремонтировали и пригласили мастра обратно поставить его на место. Однако после постановки оказалось, что дело совсем не в нем, а в чем — то другом. Мы, в начале расстроились, но успокоили себя тем, что все могло быть гораздо хуже, если бы все — таки купили эту ненужную запчасть, да еще потеряли бы время на её ожидание. Да и вообще, хорошо, что хоть все поставили на место. Передняя скорость по прежнему не включается с первого раза, но ведь включается и это радует и позволяет идти дальше.
Закончив, таким образом, с основными ремонтами, решили обследовать остров, взяв автомобиль на прокат. Велосипеды здесь оказались малопригодны ввиду гористой местности. В первую очередь посетили водопад, фотографии которого смотрели на нас с уличной рекламы, зазывая посетить эту уникальную достопримечательность. Водопад на самом деле оказался очень живописным, переходящим в многочисленные каскады прозрачной бирюзовой воды. С огромным удовольствием поднялись к его подножию, и затем, пробираясь через бурлящие потоки, пытающиеся нас смыть со скользких камней, добрались таки до основной смотровой площадки. Спускаться было еще сложнее, хорошо, что были натянуты страховочные веревки, за которые при спуске держались, иначе бы мы сами оттуда не спустились. Повезло, что всю фототехнику и телефоны оставили внизу, а то, промокнув с головы до ног, могли бы их навсегда испортить.
Мокрые насквозь, насмеявшиеся вдоволь от неожиданно полученного адреналина, поехали дальше. Но на этом достопримечательности и закончились. Наши попытки подъехать к берегу, с указанными на карте местами снорклинга, оказались тщетны. Вся береговая линия продана в частные владения и находится за забором.
Долгожителей в Вануату, так — же как и в Самоа, найти не получилась. Оказалось, что островитяне живут недолго до семидесяти-восьмидесяти лет, с чем это связано неизвестно. Вполне возможно, что с питанием. На островах, несмотря на благоприятный климат, очень мало выращивается овощей и фруктов. На местных рынках продаются в основном корнеплоды и зелень в виде мало приглядной ботвы. В супермаркетах имеются в продаже картофель и морковь по более или менее доступным ценам, а вот такие овощи как помидоры и перец стоят по двадцать долларов за килограмм.
Чем дальше уходим от России, тем отчетливее понимаем, как хорошо жить у нас на Родине с ее общедоступными лесами, реками и озерами, самым быстрым и дешевым интернетом, с почти бесплатной водопроводной водой, относительно дешевым топливом, разнообразием овощей и фруктов круглый год. Перечислять можно еще много, но начинаешь это осознавать только тогда, когда находишься далеко.